name Регион виноделия Штирия (Австрия)

Дата добавления: 2008-12-08 20:54:12, количество просмотров: 142
back  rnd    vote vote vote

/pictures/1228758871.jpgО винодельческом районе Штирии можно было бы сказать "мал золотник, да дорог". Он очень компактный, но от этого он не теряет своей значимости по сравнению с другими местами страны, где возделывается виноград и производится вино.

Штирия располагается на самом юге Австрии, на границе со Словенией. Под виноградники, высаженные на конгломератных и вулканических почвах, отведено около 3700 га: соответственно, в Южной Штриии – 1950 га, в Юго-Западной – 1300 га, в Западной – всего 450 га. Здешний климат достаточно сложный, характеризуется противоборством альпийского и средиземноморского влияний. В целом, он достаточно умеренный: теплое лето с большим количеством солнечных дней сменяется относительно мягкой зимой. В регионе выпадает приблизительно 800 мл осадков, что в два раза больше, чем в других областях Австрии.

На склонах штирийских холмов растут десятки местных и международных сортов, однако есть здесь и свои признанные герои: Совиньон Блан в южной и юго-восточной частях, Блауер Вильд­бахер – в западной. Именно они формируют неповторимую стилистику штирийских вин.

Последние десять лет в Южной Штирии происходит настоящий винный бум. Вельшрислинг, Пино Блан, Шардонне пользуются значительным спросом далеко за пределами региона. Однако местные виноделы все чаще делают выбор в пользу другого «иностранца», давно ставшего здесь своим, – Совиньон Блана.

Южной Штирия (Sudsteiermark)
Умеренный климат и большая амплитуда суточных температур позволяют ягодам интенсивно набирать фруктовые ароматы, а сланцево-мергельные почвы с вкраплениями гравия и известняка придают будущему вину хорошую структуру и выразительную минеральность. Сегодня в регионе располагается примерно половина всех австрийских виноградников, занятых этим сортом.

В Штирии отчетливо различимы две взаимодополняющие концепции совиньонов. Одна, более традиционная, предполагает создание вин с явным доминированием «зеленых» травянистых ароматов. Стилистически она близка к опытам с грюнер вельтлинером в северных областях. Возможно, что южане вполне осознанно стремились создать у себя нечто подобное, ведь коммерческий успех такого рода вин огромен. Однако в последние годы здесь все более внятно оформляется другая тенденция, ориентированная прежде всего на раскрытие фруктового потенциала совиньонов. В них чувствуются ароматы цветов черной бузины с тонами крыжовника, личи и белой смородины. Тот или иной подход определяется, если угодно, философией конкретного винодела. Все остальное – дело техники: соответствующая обработка листвы, выбор времени сбора ягод, использование бочки или стальных танков, определение температуры брожения и т.?д. Впрочем, независимо от конкретной стилистики в винах сохраняется удивительная свежесть и элегантность.

На представительной дегустации, организованной в городке Китцек принимающей стороной, были представлены вина обоих направлений. Из «зеленых» совиньонов с удовольствием отмечу Sauvignon Blanc 2006 от Schwarz, насыщенно-цветочный, выразительно минеральный и с высокой кислотностью, настоящий young drink в лучшем смысле этого слова. Из фруктовых больше всего запомнились Ziergegg 2001 от Termet, очень медовый и с большим количеством засахаренных фруктов, а также Don`t cry 2001 от Ewald Zweytick, в котором на фоне кураги и цукатов красиво играет табачная нота, дополненная минеральностью. Подобно одноименной песне Guns`n`Roses, это вино обладает поистине бесконечным послевкусием.

Любопытно, что травянистые и фруктовые совинь­оны иногда можно встретить в одном погребе. В этом случае на выбор стиля влияет мировоззрение разных поколений. Мне довелось побывать на замечательной винодельне Wohlmuth в Южной Штирии, где сегодня бок о бок трудятся два Герхарда, отец и сын. Первый принципиально использует бочку, выявляя в совиньоне богатство фруктовых оттенков. Второй придерживается более легкого стиля. Он применяет выдержку в стали, чтобы сохранить зеленую свежесть, легкость и минеральную живость вина. Надо сказать, что и одному и второму прекрасно удается воплотить задуманное. Ничего не скажешь – настоящие художники. Кстати, Вольмуты и впрямь не чужды искусству. На этикетках своих вин они помещают… картины, которые покупают на вернисажах или специально заказывают друзьям-художникам. Обязательным при выборе является только одно условие – сюжет должен отражать характер конкретного миллезима. А Герхард-старший еще и прекрасный пианист. Не часто встретишь пример такого искреннего служения разным музам.

В Европе есть, по крайней мере, один регион, который сделал rose своей специализацией и добился на этом поприще замечательных результатов. Речь идет о Западной Штирии (Oststeiermark).

Западной Штирии (Oststeiermark)
Область эта совсем небольшая даже по австрийским меркам. Под виноградники отведено всего около 450 га. Поэтому здесь не встретишь ни промышленного производства вина, ни даже крупных винодельческих хозяйств: средние размеры зачастую не превышают двух-трех гектаров. Отчасти такое положение вещей связано с гористым характером местности. Если бросить взгляд с высоты птичьего полета, то повсюду, насколько хватает глаз, простираются бесконечные холмы, плавно переходящие в отроги австрийских и словенских Альп. Собственно, холмы представляют собой внутреннюю часть этой горной цепи. Данное обстоятельство важно учитывать для понимания специфики местного терруара.

Виноградники возвышаются примерно на 600 метров над уровнем моря. Почти повсеместно они разбиты на крутых склонах, стремительно сбегающих к узким долинам. Чтобы сэкономить место, лозы высаживают длинными рядами, оставляя между ними совсем небольшое пространство. Такая система посадок помимо прочего создает лозе жесткую конкурентную среду и, в конечном счете, положительно влияет на качество урожая.

Сортовой состав довольно разнообразный. Здесь можно встретить Риванер, Вельшрислинг, Шойребе, Гельбер Мускателлер, Пино Блан, Пино Гри, Совиньон Блан, Шардонне, Цвайгельт. Однако ни один из них не способен составить конкуренцию местной знаменитости по имени Блауер Вильдбахер. Этот сорт – настоящий «король» Западной Штирии, известный здесь, по крайней мере, с XVI века. Впрочем, по мнению некоторых специалистов, его родословная восходит к кельтским временам. За две с лишним тысячи лет эта земля становилась частью нескольких империй – Римской, Каролингской, Священной Римской, Габсбургской и Наполеоновской. На штирийских холмах мешались народы, языки и культуры, но Блауер Вильдбахер веками сохранял свою непреходящую ценность для всех, кто бы ни делал здесь вино.

Как и всякий автохтонный сорт, за столетия он сумел наилучшим образом приспособиться к местным природно-климатическим условиям. Он прекрасно проявляет себя на гнейсовых и сланцевых почвах, приобретая выразительную минеральность. Климат в Западной Штирии характеризуется сложной гетерогенностью. С одной стороны, здесь чувствуется близость Альп, с другой – ощущается дыхание Средиземноморья. Летом перепад дневных температур достигает 20?–?25 градусов, а по-южному жаркое солнце хорошо защищает лозу от пронизывающих северных ветров. Ягода зреет медленно, неторопливо набирая кислотность и фруктовость.

По своим органолептическим характеристикам Блауер Вильдбахер лучше всего подходит для производства розовых вин. Стоит ли удивляться, что на их долю приходится львиная доля того, что делают в Западной Штирии? Местные rose даже получили собственное имя – шильхер. Оно происходит от немецкого глагола schillern, что означает «отливать», «переливаться», «играть всеми цветами». И действительно, такого бесконечного разнообразия оттенков одного цвета – от пепельно-розового до насыщенного земляничного – мне встречать не приходилось.

Блауер Вильдбахер хорош еще и тем, что он с равным успехом идет на производство тихих сухих, игристых (в том числе frizzante в итальянском стиле) и натурально-сладких вин. С их обширной палитрой мне довелось внимательно познакомиться в небольшом городке Штайнц, где региональное объединение виноделов Winzer Weststeiermark отобрало для дегустации наиболее интересные образцы. Из нескольких десятков позиций некоторые хотелось бы выделить особо. Игристое Schilchersekt 2006 от Franz Strohmeier запомнилось мощными ягодными ароматами, в которых доминировала полевая клубника, причудливо переплетающаяся с ежевикой и красным крыжовником. Рот оказался довольно деликатным, свежим и минеральным, с теми же ягодами, а также отчетливым животным тоном. В розовых зектах такое встретишь нечасто. Тихое сухое Schilcher Haderberg 2006 от Gottfried Hainzl поначалу обрушивается волной ягодных ароматов. Но она довольно быстро откатывается назад, уступая место медовой ноте с оттенками ежевичного джема. Рот хорошо структурирован, а выразительная минеральность удачно уравновешивается в окончании земляникой. Наконец, натурально-сладкое Auslese 2006 от Eduard Weber продемонстрировало сложнейшую палитру ароматов. Помимо уже привычных красных и черных ягод, к которым можно было бы добавить спелую сливу и шелковицу, на медовом фоне появились персик, личи и инжир. От такого носа мы вправе ожидать не менее выразительного рта. Однако он оказался значительно проще, но запомнился хорошим балансом сахара и кислотности, а также живой игрой земляничных полутонов в послевкусии. Это вино нельзя назвать великим, но в целом оно производит весьма положительное впечатление. Ему вполне подойдет определение «женское», разумеется, в лучшем смысле этого слова.

Впрочем, Блауер Вильдбахер позволяет производить не только розовые, но также белые и красные вина. Мне довелось продегустировать вполне приличный белый зект Sopran gleichgepresst 2006 от Friedrich – вино с предельно деликатными ароматами персика, меда, белых цветов, очень свежее и минеральное во вкусе. Прекрасный аперитив, впрочем, любые классические гастрономические сочетания в данном случае также будут вполне уместны.

Если розовые и белые вина из Блауер Вильдбахера в современном стиле производят в Штирии уже лет тридцать-сорок, то красные начали изготавливать лишь в начале девяностых годов прошлого века. Несмотря на столь непродолжительную историю, в их числе появилось немало достойных образцов. Лучшее, что удалось попробовать, – это стопроцентный красный блауер вильдбахер 2005 от Domäne Müller, который создается только в лучшие годы (помимо 2005-го таковыми были 2000-й и 1998-й). По стилистике вино напоминает неббиоло. Сложная гамма ароматов с нотами черноплодной рябины, черники, ежевики, шелковицы, миндаля, черного перца, корицы и ванили нашла удачное продолжение в отлично сбалансированном вкусе. Ваниль удачно конкурирует с минеральностью, а шелковистые танины выгодно подчеркивают ягодное изобилие. Отличное вино!

Одним словом, если соберетесь в Штирию, непременно насладитесь не только замечательными альпийскими пейзажами, бесконечным радушием местных жителей и удивительной традиционной кухней. Откройте для себя замечательные местные вина. Их вкус поможет вам лучше понять эту удивительную страну.

По материалам: Александр Сидоров «Энотека»

Источники материала:
www.bahys.com




Ссылка на статью для размещения на сайтах

BBCode:
HTML:
Прямая:




Добавить комментарий
* Ваш ник
Email (будет скрыт)

s
b i u img url hr li pre left center right justify quote code table th td   


Посетителей: сейчас 3, всего сегодня 248; просмотров 330