name Там, где сражаются лобстеры

Дата добавления: 2008-11-04 09:23:11, количество просмотров: 104
back  rnd    vote vote vote

/pictures/1225779801.jpgТам, где сражаются лобстеры (статья из журнала "Банзай")
Все необычно в этом ресторане на берегу Исети-матушки. Назван он по имени столицы одного из тех уголков мира, из-за которого сотни лет ведутся споры, переходящие в войны – но люди, которые ресторан этот создали, не имеют к ней ни малейшего отношения, разве что родом они тоже из одного из самых неспокойных мест в мире. Кухня, представленная в ресторане, вряд ли понравится пингвинам, коренным жителям этих спорных островов; да и географически она из совсем других мест, даже из другого полушария… Но, поужинав там однажды, понимаешь: ресторан этот может называться только «Порт Стэнли», и никак иначе!

В общем, у автора не было задачи заинтриговать читателя, так что далее следует правдивый и подробный отчет о проведенном как-то в «Порт Стэнли» вечере, но вначале – правильные ответы. Спорная территория – это Фолклендские (Мальвинские) острова, главный город которых называется Порт-Стэнли (или Пуэрто-Архентино). Острова, на которых когда-то жили только пингвины, были заселены на деньги французских банкиров потомками французских же колонистов из Северной Америки, потом дед лорда Байрона присоединил их к Британской империи, а потом Аргентина, при разделе Антарктики, тихонько «прирезала» их к своему «участку»… Люди, создавшие этот ресторан и с настоящим энтузиазмом и редким шармом в нем работающие, – югославы, так они себя называют, хотя страны этой уже нет на карте. А кухня, которую они подарили Екатеринбургу – настоящая средиземноморская кухня, с акцентом на слово «морская». Для самого, наверно, неморского города мира (по-моему, больше нет места на этой планете, где почти полтора миллиона человек живут около небольшого ручья и пары среднего размера прудов), так вот, для нашего сугубо сухопутного города такая кухня – просто дар бесценный!

Собственно, забрели в мы «Порт Стэнли» случайно, прогуливаясь в один из теплых осенних вечеров по наконец-то благоустроенной набережной нашего Великого Городского Ручья. Поскольку оный ручей в умах наших никак не ассоциируется с рыбой, мы были весьма удивлены, обнаружив на его берегу ресторан с припиской «первый рыбный», и этот контраст довел нас, сперва сам по себе, а потом в лице любезного официанта по имени Жил, - до столика с видом на набережную. Скажу сразу: наш первоначальный скепсис таял вместе с остатками дня, а где-то к десерту мы испытали настоящее дежавю, поймав себя на стойком ощущении легкого бриза, налетевшего с Эгейского моря…

Но по порядку.
Острой кислинкой недоверия оказалась приправлена наша первая, холодная закуска. Какая же средиземноморская кухня без устриц? – решили мы, и смело заказали это не самое, в общем-то, распространенное в наших краях блюдо. Признаемся сразу: мы не любители устриц, но эти оказались на высоте. Политые лимоном, приправленные свежим перцем, который ловко намолол Жил, сдобренные специальным соусом из оливкового масла и зелени, запитые французским белым вином – о, как ни были восхитительны, эти странные моллюски, которых так любят настоящие Моржи!

И дальше мы плыли по кухне Средиземного моря, отдавшись на попечение опытного лоцмана со все тем же странным именем Жил – нисколько, впрочем, в этом не разочаровываясь. Вот горячий залив Буйабес – в одноименном супе может плавать какое угодно количество морских жителей, но нам был подан вариант с морскими петушками и огромными креветками. Испугавшись их величины, ваш покорный слуга даже вооружился ножом – на всякий случай, кто их знает, этих креветок, вдруг они с зубами! – но был остановлен бдительным лоцманом, который уверил меня, что с этим величественным зверем можно справиться и голыми руками. Суп этот, кстати, бывает двух вариантов – полегче, менее острый, светлый и почти прозрачный, и более острый, с томатом и большим количеством специй, красноватого оттенка – как закат над Адриатикой теплым летним вечером. Многие посетители ресторана, ответив этот суп, говорят, что не пробовали ничего вкуснее, и ходят специально «на него», приводя с собою друзей.

Не успели мы запомнить послевкусие «буйабеса», как впереди показались рифы Горячих Закусок, о которые безнадежно разбился фрегат нашего аппетита. Сказать, что закусок было много – значит, не сказать ничего: не малым блюдом с зажаренными на гриле кусочками осьминога, каракатицы и кальмара вполне мог бы закончиться наш ужин. Сочное мясо морских гадов, обжаренное по специальной технологии, так, чтобы нисколько не потерять своей природной сочности, с легким ароматом угля и привкусом прибрежной таверны, оказалось выше всяких похвал. Никогда не думал, что вкусом даже очень хорошо приготовленного блюда можно передать ощущение высоких летних звезд на темном небе средиземноморского побережья – как, оказывается, я был неправ. Можно!

Безнадежно, казалось бы, разбитые остатки аппетита слегка зашевелились под рассказ нашего лоцмана о настоящем празднике вкуса, в который превращается рыба имени всем известного испанского курорта «Дорада», будучи приготовленной в смеси соли с белком. Устоять перед этим рассказом было невозможно, и мы не пожалели об этом: дорада, покрытая морской солью как панцирем, сохраняет в процессе приготовления всю дарованную ей от природы нежность мяса и тонкость вкуса. Говорят, что этот рецепт первыми придумали испанцы, пытаясь сохранить свежевыловленную дораду от жары под толстым слоем соли. Что же, спасибо испанцам за замечательное блюдо (сами они называют его «пескадо дель соль»), вкусное и не содержащее ни капли дополнительного жира. Извлечение рыбы из панциря напоминает археологические раскопки: вот приставляется специальный столик, на который водружается огромное блюдо, и официант легкими ударами разбивает панцирь, а потом осторожными движениями, не спеша, извлекает из каменного чрева драгоценное содержимое, ловко раскладывая его на тарелки счастливчиков. Вся рыба в «Порт Стэнли», кстати, абсолютно свежая, выловленная максимум за сутки до того, как оказаться на вашем столе, французскими, испанскими или какими другими средиземноморскими рыбаками и привезенная во льду в специальных ящиках. Можно сказать, летучая рыба – до моря-то от нас тысячи километров…

После дорады силы у нас оставались только на легкий итальянский десерт под названием «Терамису», к которому мы и пристали в конце своего кулинарного путешествия. Десерт подали на тарелке, украшенной прихотливыми вензелями из шоколадного соуса; по виду напоминая кусочек торта, который можно найти в любом фаст-фуде, терамису ничуть на торт не похожа. Вместо бисквитных коржей – нежные слои с легким приятным молочным и сырным вкусом, украшенные воздушным белковым кремом, которые стали приятной кампанией для чашки эспрессо и стакана свежевыжатого апельсинового сока и послужили приятной точкой в нашем кулинарном круизе по средиземноморской кухне.

«А что же за сражения лобстеров?» - спросит любопытный читатель. Так вот, в аквариуме, что под ледяным островком, на котором лежит свежая рыба, дабы клиенты могли ее выбрать, и обитают эти девятиноги, ожидая своей «сладкой» участи. Говорят, что Главный Рыбак, как называют его в «Порт Стэнли», устраивает для постоянных гостей бои между лобстерами, где побежденного ждет ожидаемый финал. Возможно, на одном из следующих таких боев нам тоже удастся побывать…

Анатолий Эф, специально для журнала «Банзай».

Источники материала:
www.nopt.ru




Ссылка на статью для размещения на сайтах

BBCode:
HTML:
Прямая:

Читать еще:



    Добавить комментарий
    * Ваш ник
    Email (будет скрыт)

    s
    b i u img url hr li pre left center right justify quote code table th td   


    Посетителей: сейчас 57, всего сегодня 105; просмотров 140